Một nhà thiết kế thời trang vẫn là một cường quốc sáng tạo

Jean Paul Gaultier không nhìn chính mình. Không có mũ Breton, không có ki-lô-mét hay ủng quân đội. Và cây nhuộm tóc vàng bây giờ là một màu xám hơn.

Jean Paul Gaultier không nhìn chính mình. Không có mũ Breton, không có ki-lô-mét hay ủng quân đội. Và cây nhuộm tóc vàng bây giờ là một màu xám hơn. Thay vào đó, Gaultier, ăn mặc lịch sự trong chiếc áo sơ mi và bộ vest đen, trông giống giám đốc điều hành của một công ty bluechip trong ngành công nghiệp sáng tạo nào đó, và bớt đi khuôn mẫu sống của nhà thiết kế thời trang Euro mũm mĩm mà anh ta đã đùa giỡn trong suốt những năm 1980 và 1990.

Anh ấy ăn mặc, thực sự, như con người của anh ấy: người đứng đầu một thương hiệu thời trang toàn cầu, nhà thời trang cao cấp và người chơi quyền lực về nước hoa. Chỉ khi anh ta nói - với giọng Pháp nghe như thể anh ta đang nói, và với một năng lượng tràn trề sinh nhật lần thứ 60 của anh ta - thì Gaultier của trí tưởng tượng phổ biến mới được tiết lộ.

“Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có một cách thiết kế điện ảnh,” anh ấy trả lời khi được hỏi tại sao rất nhiều thiết kế của anh ấy đã trở thành yếu tố văn hóa đại chúng, có thể nhận ra ngay cả với những người không quan tâm đến thời trang - những chiếc áo sọc của hải quân Pháp , váy bút chì và áo khoác dạ sang trọng theo phong cách Paris, váy corset, áo lót hình nón và ý tưởng về đồ lót như áo khoác ngoài, mỗi thứ đều đã đi vào thời trang bản địa.

“Tôi không bao giờ chụp ảnh khi đi du lịch nhưng cố gắng hấp thụ những hình ảnh đó, và chúng sẽ ở lại với tôi trong một thời gian dài. Ví dụ, tôi đã từng thực hiện một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Ấn Độ, và đó là 10 năm sau khi tôi đến đó. Và thực sự nhờ điện ảnh, tôi đã khám phá ra thời trang ngay từ đầu ”.

Đầu óc như bọt biển đó gợi ý tại sao Gaultier là một trong những nhà thiết kế sáng tạo được kính trọng nhất trong vài thập kỷ qua, có kỹ năng pha trộn giữa những gì thông thường và thái quá, ái nam ái nữ với nam nhi, kẻ mày cao với thời trang dạo phố, cắt may và bất cần đời. Anh ấy, mặc dù, cũng là một trong những người được yêu mến nhất; và đó không phải là một giải thưởng dễ dàng giành được giữa cái tôi và sự phát triển của thế giới thời trang.

Tính cách thẳng thắn của anh ấy sẽ giúp ích cho bạn. Ví dụ, anh ta than phiền rằng báo chí thời trang ngày nay - từng là một công cụ phê bình hữu ích để anh ta có thể đánh giá các bộ sưu tập của mình - không chỉ là một công cụ của các thương hiệu chi tiêu lớn. “Bây giờ tất cả là một phần của hoạt động tiếp thị,” anh nói, có phần bực tức. “Nếu họ không thích quần áo của bạn, họ sẽ không nói vì họ có những ưu tiên khác - quảng cáo. Và nếu những nhóm lớn đó gọi điện trực tiếp cho một tạp chí - như tôi biết, không đề cập đến tên - nó sẽ thực hiện bất kỳ thay đổi nào được yêu cầu. ”

Nhưng Gaultier cũng có một bề dày thành tích. CV của anh ấy bao gồm việc phát hành các đĩa đơn khiêu vũ; người dẫn chương trình truyền hình nhiều tập (Eurotrash, trong đó anh ấy rèn luyện khuôn mẫu của mình); thiết kế trang phục cho Pedro Almodóvar, Peter Greenaway và Luc Besson; thiết kế bộ - gần đây nhất cho buổi dạ hội mùa đông từ thiện Grey Goose của Elton John; cũng như, cho đến mùa giải này và trong bảy năm qua, thiết kế quần áo nữ cho Hermès.

Đó là một cuộc hẹn được cho là đã chứng kiến ​​ngôi nhà hàng xa xỉ vượt qua thời kỳ suy thoái. Hermès, đã mua 35% thương hiệu của Gaultier với giá 23 triệu đô la Mỹ (Dh84.5 triệu) vào năm 1999, kể từ đó đã mua thêm 10% nữa, như thể để công nhận thực tế. Bây giờ là buổi khai mạc Thế giới thời trang của Jean Paul Gaultier tại Bảo tàng Mỹ thuật Montreal, một tổng quan chính về sự nghiệp sẽ đi vòng quanh thế giới trong vòng hai năm tới.

Chương trình nhấn mạnh sự kết thúc của một kỷ nguyên. “Hermès là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng rời đi là cơ hội tuyệt vời để tôi thử một số thứ khác,” Gaultier nói, khiến người trợ lý khó tính của anh hơi nhăn mặt. “Chà, có lẽ không phải là nhiều thứ hơn, mà là để làm những điều tôi làm tốt hơn. Ý của Hermès là thiết kế hai bộ sưu tập khác, nghĩa là tám bộ tất cả, bao gồm cả bộ sưu tập của riêng tôi, và tôi rất sẵn sàng. Trên thực tế, tôi là một kẻ thích kiểm soát. Nhưng ngay cả những kẻ kỳ quặc kiểm soát cũng cần một khoảng trống. ”

Những điều mới mẻ bao gồm một bộ sưu tập cho La Perla - trớ trêu thay, dòng đồ lót thực sự đầu tiên của Gaultier - trong đó thương hiệu đồ lót dự kiến ​​sẽ bán được hơn 10,000 chiếc với giá hơn € 500 (Dh2,400) mỗi chiếc.

Nó cũng có nghĩa là một sự trở lại hình dạng cũ, chẳng hạn như, Gaultier đã làm đảo lộn cơ sở thời trang khi dám sử dụng những người mẫu già, thấp hoặc thấp hơn gầy trong các buổi trình diễn catwalk của mình. Ví dụ như Beth Ditto, đã gây ra cảm giác mạnh trong một tấm vải thô phủ vải tuyn tại buổi trình diễn prêt-à-porter của anh ấy vào tháng XNUMX năm ngoái, trong khi Gaultier đã phá vỡ bầu không khí tinh tế, thường ngày của các buổi trình diễn thời trang cao cấp tháng XNUMX bằng cách để ngôi sao nổi tiếng Dita von Teese biểu diễn đêm chung kết.

Thật vậy, sự nổi loạn này đã đánh dấu kỷ niệm của Gaultier trong công việc kinh doanh. Cách đây 40 năm, anh ấy có công việc thiết kế đầu tiên với Jean Patou, mới bắt đầu sau khi làm trợ lý cho Pierre Cardin, người đã đảm nhận một chàng trai 18 tuổi chưa qua đào tạo nhưng đầy nhiệt huyết dựa trên sự say mê các bản phác thảo của anh ấy (Gaultier phác thảo gần như theo phản xạ trong suốt quá trình đi học của anh ấy, thường bị chúng ghim vào lưng như một hình thức trừng phạt - một biện pháp, anh ấy nói, điều đó chỉ khiến anh ấy trở thành một người nổi tiếng trong sân chơi).

Thật không may, Gaultier sớm nhận ra rằng thực tế của thời trang không như anh đã nghĩ khi mà nỗi ám ảnh cả đời của anh (theo cách nói của anh) với trang phục truyền thống của Pháp thời thơ ấu đã bắt đầu. Vụ thối rữa đã xảy ra. Anh nhớ lại đã bị giám đốc cấp phép của Patou dồn vào chân tường và bị một thương hiệu khác yêu cầu sao chép một thiết kế váy phổ biến.

“Và tôi đã bị tàn phá,” Gaultier nói. “Tại sao lại mua từ Patou khi hàng may mặc đã tồn tại? Vấn đề ở đây là gì? Bạn phải đề xuất một cái gì đó, không chỉ tiếp thị một cái gì đó. Nếu tôi làm bất cứ điều gì tôi cố gắng làm khác đi ”.

Và liệu ngành công nghiệp thời trang có sáng tạo như ngày xưa? “Hoàn toàn không,” Gaultier nói. “Không có phong cách, không có gì mà tôi sẽ gọi là thời trang. Có lẽ không cần thời trang nữa. Có thể nó sẽ quay trở lại vì vẫn có những người muốn điều ngược lại với những gì họ đang có. Nhưng bây giờ, ai đó nói với tôi rằng tôi phải làm quần tây theo một cách nào đó vì đó là thứ đang bán chạy, đó là thứ xảy ra rất nhiều trong ngành, à, tôi không quan tâm đến điều đó. Đó không phải là để nổi loạn mà vì tôi yêu thích sự khác biệt ”.

Sự khác biệt, nếu bây giờ là sự hấp dẫn thích hợp hơn, đã chứng minh một kế hoạch chi tiết thành công cho Gaultier. Chẳng hạn, nó đã thuyết phục anh ra mắt dòng sản phẩm Junior khi ý tưởng về quần áo thiết kế sang trọng cho thị trường thanh thiếu niên vẫn còn chưa thành công. Anh ấy đã thành công bằng cách tạo ra dòng mỹ phẩm đầu tiên dành cho nam giới, một dòng mỹ phẩm duy nhất hiện đang bị các thương hiệu lớn bắt chước. Và chiếc mũi ngoại cỡ Gallic của anh ấy cũng đã phục vụ anh ấy rất tốt: 15 năm sau khi ra mắt, nước hoa nam Le Male của anh ấy vẫn là sản phẩm bán chạy nhất của EU (một loại nước hoa nam mới sẽ được tung ra vào cuối năm nay), trong khi một chai Classique, một trong những nước hoa mới nhất dành cho phụ nữ, cứ 15 giây lại bán ở đâu đó.

Nhưng cơ hội thoát khỏi thương mại để đến với một thế giới sáng tạo thuần túy hơn có lẽ là lý do khiến anh ấy tiếp tục cống hiến cho dòng thời trang cao cấp mà anh ấy thành lập vào năm 1997, mặc dù thời trang cao cấp là một ngành đang suy giảm đều đặn trong nhiều năm nay, với Gaultier hoài niệm về một thời mà Chỉ riêng Paris đã có 30 ngôi nhà sử dụng hơn 2,000 người. Anh thừa nhận rằng đó là một phần công việc kinh doanh của anh mà từ đó anh không kiếm được tiền, nhưng trên đó, anh nói thêm, anh cũng không hề thua lỗ. Trong những thời điểm quan trọng hơn này - trước đây, như anh ấy nói, "các tập đoàn thời trang lớn đã kiểm soát mọi thứ" - điều đó có thể là không đủ. Nhưng độc lập như Gaultier, 100 khách hàng thường xuyên của anh ấy, mỗi người có lẽ chỉ đặt một hoặc hai chiếc váy với giá 100,000 euro mỗi chiếc, là đủ cho anh ấy.

“Có lẽ nó giúp bán được một ít nước hoa,” anh gợi ý, ngay cả khi nhiều khả năng doanh số bán nước hoa của anh cho phép anh tiếp tục với thời trang cao cấp. “Nhưng cũng giống như một số người mua một căn hộ bằng tiền của họ, hoặc một chiếc thuyền nhỏ, tôi làm thời trang cao cấp vì đó là ước mơ của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Couture nên tiếp tục, có thể theo một cách khác, nhưng đó là một phòng thí nghiệm quan trọng. Thật thú vị khi tôi tìm ra ý tưởng. Và khi tôi không giống như - urrgghh.

“Và đúng là tôi không nhận ra những chiếc váy của một số người lớn tuổi hơn, rộng hơn, đã thiết kế chúng trên một con ma-nơ-canh,” anh nói thêm, cố gắng không bật cười về vấn đề thực tế của chính mình. “Nhưng những ngày này rất nhiều khách hàng thời trang cao cấp là những người trẻ tuổi và siêu mảnh mai. Rõ ràng là họ không ăn nhiều và đi tập thể dục rất nhiều. Nhưng tôi cũng không bận tâm. Ít nhất với thời trang cao cấp, bạn biết rằng nếu bạn may một chiếc váy cho phụ nữ thì cô ấy sẽ mặc nó. Bạn không thể nói điều đó về thế giới thời trang nói chung những ngày này. Đã có nhiều quần áo ngoài kia hơn số người mặc chúng. ”

Tất nhiên, Gaultier đã tự mình đi một số cách để biến điều đó thành trường hợp. Rốt cuộc, anh ấy đã may quần áo từ khi anh ấy hầu như không mặc tã lót. Madonna có biết rằng chiếc áo lót hình nón của cô ấy lần đầu tiên được làm từ giấy và ghim an toàn - cho một con gấu bông?

“Ah Nana,” Gaultier thốt lên, như thể đang nhớ lại một nàng thơ thực sự của mình, người mà anh mô tả là “khá là ngố”.

“Đúng, đó là một cái nhìn hơi thái quá đối với một con gấu bông, thực sự. Và, không, tôi không nghĩ rằng [Madonna] biết điều đó. "

Giới thiệu về tác giả

Hình đại diện của Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

tổng biên tập cho eTurboNews có trụ sở tại eTN HQ.

Chia sẻ với...